Виражи московской моды

Все слышали, что тренды возвращается, поэтому мы решили отправитьтся за «модой будущего» (точнее, хорошо забытого прошлого) в музей. Его директор Игорь Корнилов разложил по десятилетиям, как это было, и заявил: одежду скоро шить перестанут. МОСЛЕНТА выяснила, почему.

По данным социологов, модой интересуются 40% россиян, и всего 18% стараются следовать её последним тенденциям. В то же время, Россия считается одной из немногих стран, где в моде разбираются. Но так было не всегда.

«Многие историки любят говорить, что нет русской моды. А она есть. Просто она не обязательно должна диктовать свои правила. Тем более, в плане формирования фэшн-индустрии Россия - страна очень молодая», - отмечает Игорь Корнилов.

Стиль времён «железного занавеса» можно назвать монохромным: одни и те же цвета, строго определённые формы. По большей части стиль определял руководитель государства и рабочие условия. Сталин в основном ходил в одежде военного вида, что сильно влияло на то, как одевалась мужская часть населения. А женская половина, например, перешла к более коротким юбкам из-за техники безопасности при работе у станков на заводах.

Первым толчком к интеграции западной моды стала, как ни странно, Великая Отечественная. С военными трофеями в стране появились первые ковры с оленями, немецкая посуда, нижнее белье.

Явление Dior

По словам Корнилова, наша страна отличалась во вопросах развития моды до 2000-х годов. Главные причины этому - патриархальность и материальная ограниченность: не было большого выбора тканей, расцветок, приходилось выкручиваться. Но это не помешало России пройти все этапы развития моды, хотя и с некоторой задержкой.

50-е, послевоенные годы, для модников были самыми тяжёлыми. Тогда вся Европа уже перешла на разработанный Кристианом Диором New Look - образ с осиной талией, хрупкими плечами, изящными бёдрами. В СССР одежду, на которую требовалось до 40 метров ткани, просто не из чего было шить.

Пока новый тренд нельзя было перенять, он подвергался насмешкам и осуждению. И только к середине 50-х на экранах появились те самые «песочные часы» - Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь». На улицы же корсеты и многослойные юбки вышли только к концу десятилетия, а бижутерия, маленькие сумочки, шарфы и очки догоняли уже в начале 60-х.

Кавказская пленница и немного хиппи

60-е годы подарили миру геометрический образ. К нам он также пришёл с задержкой, но воспринят был более позитивно, чем New Look. Здесь иконой стиля стала Наталья Варлей из фильма «Кавказская пленница». Образ девочки-подростка создают прямоугольные прямые платья, немного психоделики в костюмах, угловатость с неярко выраженными формами. Абсолютный контраст с образом женщины 50-х годов.

Параллельно активно развивался образ хиппи - расклешённые брюки и джинсы, мини-платья и мини-юбки, бахрома на сумках и мокасинах. Появился стиль «унисекс»: жилеты, рубашки. Ещё одна модная составляющая гардероба в это время – пиджаки и водолазки. Многие элементы можно увидеть в фильме «Бриллиантовая рука». Например, где Андрей Миронов играет манекенщика и у него «брюки превращаются…».

Эпоха страшновкусия

Именно так многие историки моды называют 70-е годы. Всему виной – демократичность и отсутствие жёстких канонов. Самой популярной одеждой что у мужчин, что у женщин были джинсы клёш с узкой рубашкой. А ещё были юбки-трапеции, туники, комбинезоны в сочетании с массивной лаковой обувью, которая могла переливаться от коричневого к безобразному зеленому цвету... Даже по нынешним меркам это безумство.

«А нейлоновые рубашки – это же мечта. Ты её постирал, встряхнул, повесил, с неё вода буквально стекла, и надеваешь уже. И ничего, что ты в ней не дышишь совершенно. Натуральные ткани в тот момент – отстой. Кстати, тогда из модельеров появляется Соня Рикель, которая вводит в моду мохер, обязательно кислотно-ярких цветов. Это всё начёсывалось и аккуратно хранилось, одежду на баночки дома надевали. И до сих пор они по наследству передаются от мамы к дочери. Вот тоже наша специфика», - вспоминает Игорь Корнилов.

Просто треш

Как отмечает директор Музея моды, 80-е можно обозначить одной фразой – слишком много. А ещё можно добавить - слишком провокационно и ярко. Советские женщины познакомились с «гламурным стилем», стилем диско и панк, стилем роковой женщины: мини-юбки, леггинсы, лосины, колготки в сеточку, топы, пирсинг и большое количество громоздкой пластмассовой бижутерии. Всё с люрексом и пайетками, всё блестит и переливается.

Основой образа стал перевёрнутый треугольник. В моде джинсы-варёнки и «бананы», футболки пестрят надписями «BOYS». А ещё это время появления рукавов «реглан» и образа «летучей мыши» Аллы Борисовны, который продумал сам Вячеслав Зайцев.

Советские женщины просто сходят с ума от такого выбора. Надевая на себя всё, что только можно, они не забывают о «боевой раскраске» и невероятном начёсе на голове. «Первое ощущение, если посмотреть фотографии того периода – девушки с панели. Невероятная бойцовская раскраска, мейкапом это назвать трудно. Наряд на выход – колготки в сеточку, юбка-мини (могла быть из чего угодно), либо какой-то топ "вырви глаз" из люрекса, футболка, а сверху спортивная куртка "Адидас". Если прохладно, то "ангорка". С большим количеством украшений», - говорит эксперт.

Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы к концу 80-х в моду не вошли костюмы а-ля Шанель, которые становятся началом более лёгкого и сдержанного стиля.

Лихие 90-е и начало XXI века

90-е - глоток свободы. Рушится «железный занавес», а значит, в Россию приходит изобилие новых тканей и расцветок. Появляется возможность самовыражаться так, как было непозволительно в советское время. Образ гангстера, который был популярен в Америке ещё в 30-х, становится востребован у нас только в 90-х. Обилие сексуальных нарядов и страз, трансформация стиля диско. Это время, когда мужчины надевают малиновые пиджаки, иногда даже на голое тело.

Как-либо обозначить начало XXI века невозможно – это синтез всех стилей за последнюю половину XX столетия. Весь модный опыт, полученный на протяжении 50 лет, плавно перетекает в тренды XXI века и приправляется обилием страз, драгоценностей и меха. Возвращается «гламур» в самом ярком его проявлении. Большой популярностью пользуется стиль гранж.

Особое значение в формировании моды играют масс-медиа: сначала «Санта-Барбара», потом «Секс в большом городе». Каждый из героев экрана становится иконой стиля. Приходят в Россию и субкультуры.

Москва сегодня и через 10 лет

Москва всегда отличалась в своём «модном пути». Жители столицы отбирали всё самое лучшее и были на шаг впереди.

«Москва – это огромный котёл, и она очень благодарно воспринимает культуру других регионов. Люди в Москве одеваются по-другому, не так, как в других городах. Даже если мы будем сравнивать две столицы – Москву и Петербург. Питер монохромный, более демократичный, со сложным климатом. И, соответственно, человек, выходящий на улицу в Питере, особенно зимой, должен продумать свой лук в случае дождя, снега и так далее. А Москва - купеческий город. Как ни крути! И в этом её специфика», - считает Корнилов.

По его словам, XXI век отказался от определённого вектора в моде. Жёстких канонов уже нет и не будет: на одной московской улице можно встретить как девушку на «лабутенах», так и молодого мужчину-«дровосека», хипстера или даже хиппи. Одежда стала идентификатором «свой-чужой», а её основа - комфорт.

Мода возвращается, подтверждают в музее. Но, к сожалению, это не значит, что можно сэкономить, открыв бабушкин сундук или отложив свои вещи до лучших времён. Дело в том, что они будут отличаться, потому что технологии не стоят на месте.

«Всё циклично, в любом случае всё вернётся – корсеты, клёш и так далее. Только технология станет куда важней, и вещи скоро перестанут шить, - уверен эксперт. - На смену придёт технология 3D-печати. Например, прямо при вас склеят рубашку или платье, которые в зависимости от настроения будут менять цвет, или же вы сможете изменять параметры».

Звучит потрясающе. Только, скорее всего, дороговато получится. Наверно, можно уже начинать копить.

Елена Богданович, Симона-Серафима Царенко